山西长治市壶关县常平村常乐寺，佛教圣地。

地址： 长治市壶关县常平村

类型：寺庙

游玩时间： 建议2-3小时

门票信息：

免费开放。

风雪响堂常乐寺

一

公元1143年的某个冬日，在通往鼓山的驿道上，一主一仆缓缓地行进着。这驿道北有鼓山，南有神麇山，自古便为连通晋冀的交通要道，“太行八陉”之一的滏口陉，便是指它。

此刻，这位主人在马上抬起头来，隐隐地看到了十几里外鼓山脚下现出了一片廊屋高殿，他的内心顿时生出阵阵的喜悦，这漫漫的长途就要行至终点了。当他盯着遥遥的远处时，脸上忽然有了几丝清凉的湿意，举头仰望，漫天的雪子先是若隐若现，接着细密，渐渐成了鹅毛雪片……

西风漫卷着雪花打在他的脸上，有些生疼，他紧紧了身上披着的大氅，将布帽檐压得更低些，继续前行。在这样的旅途，雪于一般人看来可能是种障碍阻隔了，但在这个人看来却似乎是上天有意的助兴：雪中的鼓山如泼了墨的山水，可遇而不可求，随缘就分，也许一切都是最好的安排。

这个人，叫胡砺，字元化，磁州武安丛井人，金太宗天会十年，二十五岁的胡砺当朝科考名列榜首，状元及第，轰动一时。他文章写得行云流水，时人纷纷效仿，天下皆闻，人称元化格，后官至宣奉大夫，刑部尚书，上护军安定郡开国侯。

1143年，行进在这条路上的胡砺，已是三十六岁，处于河北西路漕司属官任上，他此行的目的地只有一个，那就是鼓山响堂寺，这座古寺位于鼓山西麓，分上下两院，上院有建于北齐的皇家佛窟九座，尤其大佛洞，雕刻造像堪称绝美，蔚为奇观；下院名常乐寺，取自佛教的涅槃四德—常乐我净，规模宏廓、香火鼎盛，被誉为“河朔第一寺”。

胡砺对于响堂山早有歆慕，但年少时，远走北地，终日修学，无意于山林之乐，终不曾至此一游。再往后，一入宦海，身不由己，又远去乡闾，二十年间，想到响堂山，“未尝不形于梦寐也”。无疑，响堂寺成了胡砺心里一个待解的结，待圆的梦。此次因事回乡，正好了此长达二十余年的夙愿。

天色渐渐暗下来，雪依然未停，且越下越大，地上已是白茫茫一片，映照得已然暗淡的天色似乎又渐渐明亮起来。在掌灯时分，胡砺叩响了响堂寺下院——常乐寺的大门门环。

二

常乐寺的住持是位法号师彦的僧人，师彦将胡砺迎进寺院。

雪依然下着，又紧又密，为风裹挟着打在窗纸上，簌簌作响。东厢房里生着泥炉炭火，炉上煮着一壶老茶，咕嘟、咕嘟冒着热气。师彦和胡砺两人在东厢房谈至深夜方各自歇息，至于他们谈了些什么，我们自然无从知晓，但师彦告退后，胡砺那夜却失眠了。他听着北风的呼啸声，想着第二天的拜谒石窟寺，心里有着些许的激动。毕竟，这曾是他年少时的夙愿。他早已了知山上有着圣迹，也有着奇观。可是，这雪一直下到第二天的辰时，仍未停歇。

胡砺开门所见，地面的雪已经尺厚，近在咫尺的响堂山为雪覆盖，一派晦昧，无所观览。山路湿滑，公务又难脱，看来鼓山是登不成了！迟疑再三，胡砺只好拜别了师彦，带着遗憾离开了常乐寺。但胡砺与常乐寺的缘分并没有就此打住。第二年春，师彦在镇阳又遇到了胡砺，这次相见，师彦详细讲了鼓山之灵异与常乐寺兴废之本末。又过数年，胡砺以左谏议大夫奉使江南，又于滏阳驿见到师彦并长谈。不得不说，两人果真缘分不浅，抑或惺惺相惜，自然生出了更多的机缘。1157年秋，此时的师彦，筹募款项，已经重建了大雄绀殿，落成了三世佛像。他遣人专程送信给胡砺，盛邀胡砺撰写一篇《重修三世佛殿碑记》，胡砺当即不假思索地应允了。

三

一千年后，当我将目光从这块字迹渐渐漫漶的《重修三世佛殿碑记》上移开时，心里有着温热，也有着感动。温热于师彦的挚诚，感动于胡砺的爽直。

此时，天将迟暮，有雪花在山间不知不觉地飘洒，仿佛一千年前那场铺天盖地的雪再次来袭，但又分明不同，因为我找不到那彻夜烛光映窗的东厢，甚至连残墙都找寻不到踪影。大雄绀殿自然也已不存，所幸三世佛还端坐在空荡荡的三级台阶之上，然而它们都没有了头颅，只是静静默坐着。碑文中那新落成的碑和石佛仿佛瞬间就不可救药地苍老了，衰朽了，只有文字背后的内容还鲜活着，一如昨天刚刚写就，笔墨未干，可时光分明已经兜兜转转经历了千年。

我用手抚摸着三世佛中间的那一尊——释迦牟尼佛的手印，不禁有一种渺小与宏大的交响在心头冉冉响起……几百亩的常乐寺如今残破着，空洞着，唐代的经幢，宋代的石阶，普贤的骑象，文殊的坐狮……无一不模糊了最初的模样。

这一切的萧瑟，难道只是时光的凌虐？只是风雪的洗劫？

显然不是，因为佛像的头颅是被齐齐切断的，石塔、石阶上隐隐曾被火炙火烤。隔着漫漫时光的堆叠，依旧难掩当时的剧痛，偌大的寺院除了石像，石阶，石塔……竟然再无一块当时的青砖，无一根当时的梁木……

我身旁的导游，细细给我讲了个中缘由。

四

1946年，常乐寺早已荒废多年，于是，鼓山脚下的一个教书先生便带着他的学生，将常乐寺干脆拆除尽净，所有砖石、梁檩，都做了学校教室建设之用，也许终究心中觉得此事不妥，为了掩盖真相，干脆一不做二不休，在一个月黑如墨之夜，又加放了一把大火，彻底让常乐寺没有了回天之力。

听着这个故事，我不禁哑然。想这个教书先生，应该不是传统的先生，想必是颇具五四革命精神的一个所谓的“新文化人”。显然在这场新旧文化的对撞中，新文化占了上风。然而，常乐寺真的会就此消亡吗？

翻阅资料，我惊奇地发现，原来常乐寺可谓几经劫难。相比之前，那个先生所造成的伤害其实就像经历大盗后又遇到了小偷，根本也就算不得什么。

历史上，中国的皇权统治有的尊佛教为国教，有的则一脚把佛教踩在脚下，再使劲地搓溺到地底深处，究其原因无外乎彼时佛教是助力了他们的统治？还是妨碍了他们的施政？如果是后者，佛教就会面临被禁绝，被消灭。历史上，佛教屡遭最高统治者铁拳捶打，不仅在汉地有三武一宗灭佛，在藏区也有朗达玛灭佛。响堂山能逃过历史上的数次灭佛运动吗？显然不能。

在常乐寺的东北一处古时枯井里、西北的田地下，八十年代曾发现许多断掉的佛头，从年代看，这些佛头极有可能就是毁坏于那几次灭佛运动。除此，三十年代，一个叫李聘三当地人勾结袁世凯的儿子袁克定，也千方百计盗取响堂山石窟寺的文物，并倒卖到日本。为什么这两个人能走在一起，一查方知他们都曾留洋日本，且还是同窗、同乡，再沆瀣一气也就不难理解。一个是当地乡绅伪县长，一个是大总统的儿子，当地百姓惹不起，又不想文物流失海外，就拿出了鱼死网破的劲头，宁可玉碎的勇气。为不让袁、李的图谋得逞，乘着夜色忍痛将还未被窃取的佛头砸碎或撬断，进而藏匿起来。

2012年，一座当地村民早已废弃的老屋在一次大雨后，墙皮脱落，几颗佛头竟然裸露了出来，这想必就是当年对付袁、李的施计和作为了。当然，除了破坏废灭，历史上多个朝代也俱有修缮重建，但常乐寺以至山上的石窟终究逃不脱兴废的轮回，逃不过佛说的成住坏空，像一个周而复始的圆，兴兴废废、兜兜转转间，就走到了今天。

想至此，远处传来荡来荡去的诵经声，导游指着不远处一座庄重肃穆的禅院说，那是以常乐寺原型复刻建造的响堂寺！我顺着她手指的方向，看到袅袅升起的香火，看到了香火之上灰沉沉的天空，看到了天空之上有雪在洋洋洒洒……

五

我将目光重又移向了那块落寞的石碑，再次咀嚼那一行行模糊的文字，读过一遍后，我像发现禅宗的某个机锋背后的隐喻一般，一下愣在了那里，但又不十分确定——一个疑问从心头陡然升起——胡砺那次为雪所阻之后，是否再来过响堂，到过常乐寺呢？碑文未记，史书不载，所能做的只是臆测，终究这成了一个千古不解的谜题。

我大胆地想，此后，也许胡砺是不曾再来的。

碑文最后有这么一段“噫！三世佛见于浮屠氏之说者多矣，故学佛之徒以像示人，然佛者觉之称，非色、非声，无形可拟；非名、非数，无相可观；非去、非来，不胶其用；非久、非近，不拘其时。”既然如此说，那又何必再去？这句话，似乎透露了胡砺的思想，进而也隐含了他所给出答案。是啊，该知道的，住持师彦已经对他说尽，而写重建大殿碑文时，他应该也早已参透“凡所有相皆是虚妄”的真谛，明白来与不来，并不重要，重要的只是内心的自在。

但我终究还是希望胡砺能来，尽可轮回转世，尽可物是人非，但最好还是在一个飞雪的冬日黄昏，他能如多年前一样一步踏进这风雪中的常乐旧寺，忽然有种久违的感觉袭上心头：庭院寂静，雪已铺展了一层，将所有残败统统遮掩，三世佛依旧端坐、近在咫尺的鼓山苍黄晦昧……这里，似曾发生许多故事，但又似乎什么都未曾发生过。时光一瞬，万事寂然。

作者：白晓东

淳安碑录：北京房山常乐寺商辂碑文

商辂撰“重修古刹常乐寺碑”

北京房山区青龙湖镇常乐寺村村内有常乐寺，坐北朝南，始建于辽寿昌年间。明成化年间，中官刘山主持重建，有四重殿宇，前有山门。现存三进殿宇，第一进为山门殿，歇山顶无梁殿建筑，面阔9.3米，一明两暗，进深5.1米，为明代原建。第二进为天王殿，为近年复建的三间歇山式建筑，屋脊有较大的收山。第三进为大雄宝殿，硬山大式，面阔三间13米，进深8米，前出外廊，廊心墙处有彩绘。前出月台，左右各有单独的耳房三间以及配殿各五间。月台前有明碑二、民国碑一。殿前两碑：东碑:“重修古刹常乐寺碑”，明成化庚子岁（1480年）立，现伏地；西碑为“表扬自来塔记”，明成化辛丑岁（1481年）立，现在是碑阳朝北。寺后的院内有残存的“自来塔”石塔构件。

碑文

重修古刹常乐寺碑

赐进士及第、资善大夫、太子少保、吏部尚书兼华盖殿大学士、知制诰、经筵讲官、淳安商辂撰。直南薰殿、征仕郞、中书舍人、吴郡杨玘书。英宗敕旨赐习楷书东吴孙添济篆。世有古今之殊，地有驰兴之理，虽王公大臣，莫不咸知所由而重其义耶！常乐寺在京都宣武关外，至寺七十馀里。古有自来塔一座，上列大鹏狮象，凡求治疾者历应。至于大金寿昌年间建刹，名曰常乐，惟遗基址。至我大明洪武及天顺间，老僧智明结庵独居。成化七年春，内官监中官刘山，道号宝山，观其照映万寿戒坛山景，况见旧迹宽平，遂捐己资置买。初为园圃，久发鼎新之念。雕庄释迦牟尼佛、药师琉璃佛、接引阿弥陀佛，并阿难、迦叶侍立左右。又得针工局副使杨真过刹，忽瞻金像，骤兴宿植善因，愿作功德之主。幸托奉御康胜督工，盖造山门、天王殿、佛殿、钟鼓楼台、方丈、僧房、云厨、供器、幡盖，宜有者悉具。请僧善定为重开山第一代住持。晨夕领缁焚修，祝赞圣皇万岁，太子千秋，宫闱衍庆，国泰民安，年丰物阜，教法兴隆。嘱予为记，用表始终之义。其馀助资官众，俱列金石之阴，同芳不泯。复系以赞云：戒台高矗映常乐，胜境宽洪壮圆觉。福霑幽显教法隆，灯灯续焰承恩渥。中官作善天人喜，鼎新古刹明国里。卢沟晓月助光辉，照耀芳名无息止。大明成化庚子岁黄钟月吉日重开山大功德主中官杨真、刘山，住持善定等立石。

注：此文未见收录商辂文集，是为佚文。

走进扬州东关街、常乐客栈，领悟古城千年之韵！

中国旅游美食自媒体联盟大咖公益采风行走进东关街和常乐客栈！

12月7日，来自全国各地（来自全国各地的十多名自媒体达人、大咖、微博红人，十名自媒体达人、大咖、微博红人陆续抵扬。7日中午，采风团成员就先行开始了东关之旅。由西向东全长1122米的东关街，让采风团成员们目不暇接，仿若置身一部历史长卷之中，阅尽了扬州古城的千年繁华。

【东关街】

有着一千多年历史的东关街是中国十大历史文化名街之一，也是扬州最有名的老街，是扬州城发展演变的历史见证，也是扬州运河文化与盐商文化的发祥地和展示窗口。

东关街由西向东直抵东关古渡，出了城门便是悠悠千年的古运河。从东首的“东关”城门进入，过了幽深的城门洞，便见一条通向城市中心的直街。街道两边的建筑多木质小楼，青砖黛瓦，翼角玲珑，匾对满目，街道整洁。街旁林立着各色扬州老字号商铺，“百年老店绿杨春”、谢馥春香粉店、三和四美酱园、“大清盐号”、皮包水、扬州三把刀、戴春林等，无一不隐示着那段车水马龙的过往。置身东关街，恍然有种时光倒流的感觉，曲径幽长的古巷，青砖黛瓦的高墙，似乎从未远离过尘嚣。

东关街有若干著名园林，分布街道两侧。如今已整理开放的有个园、冬荣园、壶园、华氏园、逸圃、街南书屋等，亭台楼阁、荷地假山、扶苏花木，曲径通幽。一处园林有一处园林的布局，一处园林有一处园林的故事。前宅后园或者宅园交错，备天地万物于一园之中，小中见大，曲折回环。至于名人踪迹，街南街北有包世臣故居，清溪旧屋、曹起晋故居、胡仲涵故居、熊成基故居、方尔谦故居、张允和故居、李长乐故居等，走进这些陈年老屋，约 ", 略了解他们的生平经历，便明白近现代历史进程真实而生动的细节。

当然，吃是旅游中的一个大项目，东关街有很多小吃，走几步就能买一样尝鲜。小吃简便，时间适当，比如火烧、糍粑、脆麻花、芝麻糖、黄桥饼、蛤蟆酥、豆腐脑、糯米粽、豆腐干、小笼包、葱油饼、迭汤圆之类。值得一说的是迭汤圆，糯米粉经秘制加工的圆子，烹煮到适宜时分，分盛每碗4只，馅心分别是菜、糖、肉与豆沙，称为四喜。圆子可口，汤更诱人，四喜入肚，加上满腹热汤，齿舌留香，浑身暖洋洋，其乐也融融。而路边安静坐着的老匠人们，有的捏面人，有的织秋虫，还有吹糖人，即使是岁月也无法盗去他们的从容，仿佛手中握着的，便是那段回不去的旧时光……

【长乐客栈】

在熙熙攘攘的东关街中段，街南一幢高傲的门楼颇引人注目，精细的磨砖墙面，门头上镌刻四个描金大字——长乐客栈，它是扬州首家民居式酒店，也是一家具有扬州地方传统的明清院落式建筑特色的主题精品酒店，集历史风貌、文化展示、现代生活于一体。

长乐客栈主要分为南北东西四大区域，全部为明清院落式庭院建筑，内有逸圃、李长乐故居、街南书屋、华氏园、古民居等古典建筑。

刚入大堂，古色古香的布置冲击视觉：雕花木阁门、有着原始纹理的圆木房柱、带铜锁的矮柜、明式家具。跨出厅门，只见对面湖心立亭一座，上书“含藻”。沿着湖畔，上了一座楼宇，通过木阁窗棂可见内为餐厅，装修素雅。客栈规模宏大而又错落有致，古色古香的建筑与现代的生活设施和谐相融，共设有客房139间/套，分布于东、西两大庭院中，包括精典套房、豪华套房及民居式客房等，是名副其实的“闹市精舍”。客房大多为明清民居的一进两厢、单门独院格局，关上大门自成一统。每间客房的黑漆木门外，一律在门角悬挂铜煤油灯一盏，很有些古欧洲风格。天井中种着芭蕉等植物。这一间间的明清院落恰似灰瓦飞檐上因风摇曳的流苏纱帐，似雨打芭蕉染湿衣襟的点点翠色，一半梦境的清丽，更有一半人境的温暖……

李长乐故居分为东、中、西三路，李长乐故居砌造于同治四年，距今已经近150年的历史了。整个故居原分为东、中、西三路，房屋有80余间。原先的东路部分是作为祭祀祠堂之用的，现已不存。现存中路门楼及两进房屋，西路三进房屋和西花厅。因为园子比较大，入住的每位客人从进园开始就享受二十四小时随叫随到的管家服务。

逸圃，东邻个园，是民国初期钱业经纪人惠余钱庄老板李鹤生（1871～1937）于清宣统二年（1910）所建。逸圃的大门向南，西部为住宅六进，东部前院为园。进入逸圃，从八角门进，一片几十米的贴壁假山上建有半亭，仿佛“飘”在空中，颇有仙山琼阁的味道。从园西一个大大的心形石门进入，就到了读书楼，此楼为两层。到达读书楼有4条通道，除从暗门登临外，还可以从住宅的最后一进小楼进入，通过回廊到达，也可以从院内假山转入，更可以从院内设置的旋转楼梯进入，甚是有趣。

这里，茂树修竹、粉墙玄瓦、文辞遗墨……似曾相识的历史气息扑面盈怀，无不让人感受到一种沧桑与历练之后厚重的人文底蕴。